На дворе февраль. По идее — один из самых морозных и снежных месяцев. Неспроста его прозвали «лютым». Но это не означает, что поклонники вина томятся в темных и сырых подвалах в ожидании весны. Поводов для веселья предостаточно. Особенно, если перенестись в другое полушарие, где вовсе нет никакой зимы
Именно в феврале отмечает свой день рождения южноафриканское вино. Историкам пришлось изрядно потрудиться и проштудировать письменные свидетельства давно минувших дней. По их сведениям, 2 февраля 1659 г. встречается первое письменное упоминание южноафриканского вина. Некий Ян ван Рибек, который был то ли голландским корабельным врачом, то ли первым губернатором Капской провинции, сделал эпохальную запись в корабельном журнале о том, что виноградники дали первое вино.
Виноградная лоза попала в Южную Африку с переселенцами из Европы. Сначала сюда приехали первые белые переселенцы из Голландии, а за ними последовали протестанты Франции, которые и привезли с собой виноградную лозу. Южноафриканское виноделие имеет своих героев. Одним из первых виноделов называют некоего Малана, французского гугенота, который прибыл в Африку еще в 1688 г. Голландцы отвели ему участок на Мысе Доброй Надежды для высадки новых виноградников. Немного позже он переселился в регион Стелленбос, который уже тогда славился производимыми здесь высококачественными винами.
Но в те времена вино не покидало черный континент. Вдобавок история южноафриканского виноделия печально окончилась в конце XIX столетия. Виноградники сильно пострадали от филлоксеры, а англо-бурские войны только добили винодельческие хозяйства.
Но, казалось бы, подзабытая история мсье Малана получила свое продолжение в прошлом веке, когда в 1953 г. Франс Малан создал новое предприятие в Де Хоопе, которое впоследствии стало центром Simonsig Wine Estate.
Начиная с 60-х, происходила высадка новых лоз. А в 1968 г. Франс Малан начал реализацию своих первых вин под своей торговой маркой. По нынешним временам история звучит трогательно и наивно. Первые партии вина бутилировались и закупоривались вручную самим Франсом, а этикетки наклеивались вручную же его женой Лизой. Старт был сделан на белых винах — Рислинг и Шенен Блан. Только спустя два года появилось первое красное вино Пинотаж, которое получило весьма лестные отзывы.
Нужно отметить, что долгие годы компания Simonsig занималась новациями в сфере виноделия. Так, например, они первыми стали производить вина из рейнских Рислинга и Шардоне в ЮАР, а также игристое вино Cap Classique, изготовленное в строгом соответствии с традиционным методом шампанизации и называемое Kaapse Vonkel. За свои заслуги перед южноафриканским виноделием и инновации Франс Малан был выбран «Виноделом года ЮАР» в 1997 г.
Но не стоит считать, что всё виноделие в Южной Африке ограничивается только деятельностью Малана. Здесь выделены 60 аппеласьонов и три зоны виноделия: северо-запад и восточное побережье и юго-запад. В первых двух зонах климат более засушливый и жаркий, поэтому не слишком благоприятный для виноделия, а вот юго-запад считается источником наилучших африканских вин.
Одним из крупнейших винодельческих центров в этом регионе стал Парль. Его же считают самым знаменитым регионом ЮАР. На протяжении значительного промежутка времени он славился своими креплеными винами, а позже стал специализироваться на белых винах. В этом регионе до сих пор сохранились французские названия и французский стиль построек.
Здесь же проходит один из старейших винных аукционов Южной Африки — Nederburg auction. В сентябре 2010 г. он проходил в 36-й раз. В прошлом году поступления от аукциона выросли на 40% и составили около $480 тыс. И хотя самыми крупными покупателями аукциона являются розничные сети (в прошлом году к ним присоединилась британская Tesco), самый дорогой лот — портвейн 1964 г.— купил нигерийский бизнесмен в подарок на день рождения своему дядюшке.
Крупная тара
Как вы думаете, насколько большой может быть бутылка вина? Причем не бочка, не бут, а бутылка? 10 литров, 100 литров? 620! Именно в бутылки такого объема разливают вина во французском регионе Юра. Местные виноделы не слишком знамениты, как их коллеги из Бордо или Бургундии. Объемы производства не позволяют им даже помышлять о транснациональной экспансии. Кроме того, они выдерживают вино непозволительно долго — 6 лет и 3 месяца. Только по прошествии этого недюжинного промежутка времени вино разливается в скромные бутылки по 62 декалитра.
Но есть у виноделов из Юра своя уникальная ниша, так называемое «желтое», или «соломенное» вино, названное «вином королей и королем вин». Как правило, это напиток золотисто-янтарного цвета с нотками ореха, пряностей и сухофруктов во вкусе.
6 февраля этого года в регионе Юра был праздник. Впервые в истории «соломенное» вино получило такую же высокую оценку, как и вина Бордо и Бургундии. На аукционе в городе Арбуа бутылка «желтого» вина была продана за рекордную сумму — EUR57 тыс. При этом цена стартовала от EUR5 тыс. Аукцион был проведен в рамках традиционного праздника «соломенных» вин PercéeduVinjaune, который вот уже 15-й год подряд проходит в регионе Юра.
Надо сказать, что и бутылка вина была совсем не простая. Ее возраст составляет почти 240 лет. Вино сделано из урожая 1774 г. на рубеже эпох Людовика XV и Людовика XVI в винодельческом хозяйстве Анатоля Верселя. До этого момента к выдержке приложили руку восемь поколений и наследников рода Верселя. Последняя дегустация вина этого урожая проходила во Франции в 1994-м, когда оно получило 9,4 балла из 10 возможных.
Сами организаторы аукциона были немного шокированы результатами аукциона. Их самые оптимистичные ожидания от продажи бутылки более чем двухсотлетнего вина не превышали EUR30 тыс. Судьба бутылки отныне находится в руках парижанина Пьера Шеврие, который приобрел вино конца XVIII века для клуба ценителей вин из Франции, Бельгии и Швейцарии.
Покровители флэйринга
Барная стойка. Возле нее зарождаются новые знакомства, происходят яркие события, и о нее же разбиваются надежды и мечты. Возле нее можно быть счастливым и успешным, а можно — подавленным и одиноким, восседая на высоком табурете едва ли не в центре вселенной. Не исключено, что еще кто-то пожелает излить свою душу, пожаловаться, похвастаться или нахамить. И все это ложится на плечи бармена. Возможно, бармены с элементами психотерапевта остались только в кино или в самых потаенных уголках городов, а все известные вам представители этого ремесла просто эффектно готовят напитки на ваших глазах, но всем им не помешает покровитель. Особенно 6 февраля, на который приходится день святого Аманда, в просторечии — Международный день бармена.
Святой был апостолом, проповедующим в винодельческих регионах Франции, Германии, Бельгии в период с 584-го по 675 г. Сведения о его деятельности сохранились только в жизнеописаниях, датируемых VIII веком нашей эры.
Главным образом, известна деятельность святого Аманда в качестве миссионера. После 15 лет отшельничества он отправился с миссией на север Франкского королевства, на территорию современной Бельгии. Поначалу его проповедь не имела успеха, однако затем он смог основать первые монастыри — в Генте и Мон-Бландене и обратить некоторое количество язычников.
Забредал святой Аманд и в наши края. Известно, что после конфликта с королем Дагобертом I он был изгнан из королевства и предпринял миссию в Подунавье. Правда, особых результатов она не принесла, ему так и не удалось обратить в христианство тамошних язычников. Некоторое время Аманд был епископом Маастрихта и основал несколько монастырей. Славу же покровителя виноделов и барменов он снискал благодаря тому, что занимался освящением виноградников.
Отморозки
Речь пойдет не о глинтвейне, которым можно согреться в зимнюю пору. Вы думали, что урожай винограда можно собирать только в августе? А первое молодое вино пробуют где-то в ноябре? Но у некоторых вин день рождения приходится на февраль. К примеру, у Eiswein. Первое подробное упоминание о такого рода вине датируется 8 февраля 1830 г. в записях из города Дромерсхайма в Рейнгессене. Хотя самые первые упоминания «ледяного вина» относятся еще к 1794 г. Впервые оно было изготовлено во Франконии, что в Германии.
История гласит, что в 1829 г. некоторые виноградари оставили часть урожая на лозе, чтобы он остался для прокорма животных. Пока кто-то из виноделов не попробовал сделать из него вино. Оказалось, что из этого винограда получается очень сладкое сусло. Оно-то и стало основой для Eiswein, имеет средний уровень алкоголя (9-12%), значительное содержание сахара (от 150 до 350 г/л) и высокую кислотность (10-14 г/л). Обычно его готовят из сортов Рислинг или Видал.
Дело в том, что сахар и другие растворенные вещества, в отличие от воды, не замерзают. Это дает возможность выжимать более концентрированное виноградное сусло из замороженного винограда. Поэтому сусло получается концентрированное и с высоким содержанием сахара. Для того чтобы изготовить 350 мл такого вина, уходит примерно 13-15 кг винограда. А из 50 т винограда получается всего 2 т вина. В этом и причина дороговизны «ледяного вина».
Вплоть до начала XIX века вина позднего сбора считались наиболее ценными сортами немецкого вина. Как и некоторые сорта сыра, некоторые вина изготавливались из винограда, пораженного благородной гнилью. Сейчас «айсвайн» изготавливают в Германии, Австрии, Хорватии, Люксембурге, Словении, Чехии, Венгрии, Румынии, Швейцарии, США, Чили, Канаде, Новой Зеландии, Китае, России, Молдове.
Хотя если поискать более ранние свидетельства существования «ледяного вина», то они найдутся. Например, есть данные о том, что замороженный виноград использовался в изготовлении вин еще во времена Древнего Рима, и первые упоминания относятся еще к заре нашей эры. Так, например, Плиний Старший в первом веке нашей эры писал об отдельных сортах винограда, которые не собирались до заморозков. А поэт Марциал — примерно в этот же период — советовал оставлять виноград на лозе, пока он не затвердеет от мороза. Не исключено, что римлянам уже был известен метод «добычи» концентрированного сусла из винограда для получения вина. Но, увы, история не сохранила подобных свидетельств на своих скрижалях.
Более современная история Eiswein не была слишком бурной. С XIX века и до 1960 г. известно только шесть (!) сборов урожая для изготовления данного вида вина, включая урожай 1858 г. Вероятно, вино производилось ситуативно. Виноделы взялись за дело — и в 1961 г. на свет появилась целая серия «ледяных вин». Последовательная популяризация этого «экзотического» вида вина способствовала росту его популярности.
Правда, виноделы теперь не дожидались, как в XIX веке, нужных погодных условий. Теперь они использовали электрическое освещение для поддерживания урожая в холодное время утренних сумерек и оборачивали пленкой лозу, чтобы птицы не собирали урожай раньше времени.
Несмотря на то что родиной «айсвайн» может по праву считаться Европа, серьезный вклад в его популяризацию внесла Канада. А точнее — винный завод Иннискиллин из штата Онтарио под руководством Карла Кайзера. Здесь первое «ледяное вино» было получено в 1984 г. Хотя до этого оно уже производилось в Британской Колумбии с 1972 г. Тамошний винодел из-за раннего мороза сделал первую партию вина в небольшом количестве — всего 40 л. Изначально они не продавались. Хотя винодел и сделал это впоследствии в 1978 г.
Первая попытка изготовить вино не увенчалась успехом. В 1983 г. Карл Кайзер и еще ряд виноделов, с целью изготовления ледяного вина, оставили весь виноград на лозе. Два виноградника потеряли весь урожай из-за птиц, другие хозяйства собрали очень небольшой урожай. Поэтому на следующий год для защиты виноградной лозы были использованы сетки. Именно из этого урожая были изготовлены первые коммерческие партии вина.
«Айсвайн» довольно быстро стал популярным среди потребителей и рецензентов, а его производство стало популярной идеей среди канадских виноделов, так как канадские морозы создают прекрасные условия для изготовления сырья для него. Международное признание пришло к канадцам только в 1991 г., когда вино из сорта Видаль выиграло Гран-при на выставке Vinexpo. С того момента сортовое разнообразие ледяных вин расширилось, а с начала 2000-х Канада стала крупнейшим производителем ледяного вина.
Праздник обрезания
В феврале приходит время не только для праздника влюбленных. Нашлось в этом месяце и место для праздника влюбленных в свое дело. Например, виноградарей, которые отметят свой профессиональный праздник как раз тогда, когда весь мир будет охотиться за открытками и шоколадками в виде сердечек и ломать себе голову, каким же образом романтизировать еще один промозглый зимний вечер. Именно на 14 февраля приходится день Трифона Зарезана (в некоторых версиях — Подрезанного).
Названием этот день обязан христианскому священнику Трифону, казненному в Никее в 250 г. По легенде, в день его казни виноградники подверглись нападению вредителей и насекомых, и виноделы, видя свою беспомощность, обратились за защитой к святому. Хотя корнями история уходит еще в античные времена, когда на территории современной Болгарии жили фракийцы. В их пантеоне богов совершенно исключительное место занимал небезызвестный Дионис, который считается покровителем виноградных лоз, а также гулякой и ценителем вина. Но время фракийцев прошло, а традиция праздника осталась. Только уже в нашей эре к античному контексту добавился еще и христианский.
14 февраля виноградарей и виноделов торжественно собирают на виноградники. Каждому из них болгарские хозяйки готовят курицу, начиненную рисом, и наливают в специальный деревянный сосуд домашнее вино. Все яства укладываются в сумку вместе с хлебом, которую хозяин дома берет с собой на виноградники. Там каждый из них своими ножницами отрезает три ветки от трех больших лоз, после чего на лозы выливается все принесенное вино.
Затем выбирается король виноградников. В качестве регалий ему на голову надевают венец из лозы и гирлянду через плечо. После завершения этого обряда разворачивается полномасштабное празднование. Короля усаживают на телегу, место в упряжке занимают сами виноградари и под звуки музыки возвращаются в селение.
Процессия медленно передвигается по улицам, останавливаясь возле каждого дома. Хозяева выносят вино в белом сосуде. Оно предлагается сначала королю, а затем уже всем остальным участникам. Остатки вина из сосуда король выливает через плечо, на что все «запряженные» и сопровождающие выкрикивают пожелания хорошего урожая и достатка в доме. И так длится до тех пор, пока упряжка не объедет все дома.
Дом короля становится последним, к которому приходит (или даже правильнее сказать, приползает) процессия. Он снимает венец и занимает место во главе стола, за который приглашены абсолютно все.
Понятно, что традиция рекомендует выбирать королем праздника не самого бедного винодела, чтобы он был в состоянии накормить и напоить всех желающих. Болгары верят, что на следующий год вино будет таким же, как и то, что подается к столу. Правда, на второй день готовят более легкую пищу, хотя и в большом количестве. В большом почете — компоты и рассол.
Есть у праздника виноделов и другое, исключительно хозяйственное объяснение. После Трифона приближение весны становится совсем очевидным, а с ней приходит время и для работы. А значит, собрать всеобщий кворум будет весьма затруднительно. Поэтому к празднику присоединяются не только виноградари и виноделы, но и садовники, огородники и даже владельцы винных таверн.
Вкусовые формы
19 февраля 1925 г. появился на свет маг и гений винного бокала Клаус Ридель. Родившись в семье производителя линз и стекол для светофоров, ему предстояло остаться в истории главой фирмы Riedel.
Клаус Ридель выяснил, что вкус и аромат вина в достаточной степени зависят от формы бокала, в которое оно налито. Это революционное открытие положило начало производству винных бокалов, дизайн которых позволял наиболее полно выявить вкус и аромат напитков.
А начиналось все с убыточных активов. Так, в 1956 г. Ридель купил всего за один шиллинг австрийский завод. Правда, в придачу ему достались и долги предприятия в 18 млн. шиллингов. Ужасное финансовое состояние не беспокоило Клауса, и он занялся производством художественного стекла.
После открытия взаимозависимости между формой и вкусом напитка он начал создавать различные типы бокалов: для вин разных регионов (Франции, Австрии, Италии) и даже напитков (текилы, вермута, граппы и т. д.).
В 1973-м результатом сотрудничества Клауса Риделя и Итальянской ассоциации сомелье стала серия Sommeliers из 10 бокалов ручной работы. Она была отмечена многочисленными международными наградами, получила всемирное признание и является самой известной на сегодняшний день торговой маркой винных бокалов ручной работы. Каждый бокал этой коллекции изготавливается вручную и содержит более 24% свинца.
Сын Риделя, Георг, расширил коллекцию до 30 бокалов, и в 1991 г. Роберт Паркер в журнале The Wine Advocate высказался о них так: «Самые изысканные бокалы как с технологической, так и с гедонистической стороны. Действие этих бокалов на изысканные вина необыкновенно. Вряд ли я могу преувеличить, насколько иным предстает вино, налитое в эти бокалы».